No problem

Холода прошли и вобщем-то информация уже неактуальна, но тем не менее - "готовь сани летом".

Итак, чтобы завестись без проблем в мороз надо соблюсти некоторые простые правила. Самое главное - следите за состоянием автомобиля! Свечи должны быть исправны, масло как минимум полусинтетика (в КПП тоже). В порядке бензонасос. Исправна должна быть вся пусковая электрика - катушка зажигания, упомянутые выше свечи, стартер, высоковольтные провода, должен быть исправен и заряжен аккумулятор.

Помните, что основные косяки всплывают именно зимой. Особенно по такой погоде любят начинать течь сальники и пробиваться прокладки. Поэтому если по осени откуда-то капало, будьте уверены - зимой оттуда же уже потечёт, это я как доктор говорю

Напомню, что исправный автомобиль ЗАВЕДЁТСЯ в -30 и не важно, жигули это или иномарка. Если же при -15 или -20 завестись проблема, значит дело или в неисправности системы зажигания и неправильном "летнем" масле или в прокладке между рулём и сиденьем

Основные моменты, т.н. общие для всех (кроме машин с АКПП) правила: перед началом пуска включите на 15 секунд фары. Можно дальний, но не габариты. Небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, придаст ему дополнительные силы. Не забывайте во время самого запуска выключить фары, отопитель, магнитолу - лишние потребители энергии в этот момент не нужны. Пусковой ток, подаваемый на стартер нагружает аккумулятор по максимуму. Второе: если на уличе больше, чем -10 двигатель заводить только при выжатой педали сцепления. В этом случае аккумулятору не придётся вместе с коленвалом двигателя вращать ещё и шестеренки коробки передач в застывшем масле. Этим вы облегчите работу коленвалу, ему и так нелегко после ночи провернуть поршни в густом масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить. Не сразу и не резко. За полминуты со сцеплением ничего не случиться. Третье: каждая попытка запуска не должна длиться больше 10 секунд. Не мучайте стартер с аккумулятором, давайте им отдохнуть. После каждого неудачного старта нужно делать полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше четырёх попыток подряд не имеет смысла: необходимо устранить причину неудач, после чего начать всё сначала. Одно дело если машина завелась, но не держит обороты и глохнет, это не так страшно, а вот когда при включении зажигания мотор не запускается, это уже серьёзно. Не во всех машинах есть вольтметры, а проверить заряд аккумулятора можно очень просто... Или при повороте ключа зажигания машина не заведётся, а лишь защёлкает часто реле или включите свет в салоне и попробуйте завестись. Если свет погас и не включился - снимаем аккумулятор и несём его домой греться на пару часов возле батареи, но без фанатизм! Чтоб электролит не закипел. Попутно можно его зарядить при помощи зарядки аккумулятора от сети. Естественно, плотность электролита должна быть в норме, иначе заряжай-не заряжай, всё будет без толку. Мериется он по-моему такой штукой типа градусника что-ли, не помню точно... В свободной продаже этого устройства нет, они лишь на сервисах и то не всех.

Про топливо. У карбюраторных машин топливная смесь приготовляется в карбюраторе и потом по впускному коллектору уже поступает к впускным клапанам и дальше, при открытии клапанов, в цилиндры. При этом значительная часть топлива конденсируется на внутренних стенках впускного коллектора. С этим борются (подогревают коллектор), это вызывает перерасход топлива (при сбросе газа разрежение во впускном коллекторе увеличивается и часть бензина срывается со своего места, обогащая топливную смесь), но при этом есть одна особенность. Утром, перед запуском, весь впускной коллектор заполнен парами бензина. И, следовательно, после начала вращения коленчатого вала, в камеры сгорания сразу станет поступать обогащенная топливная смесь. Вот двигатель сразу и «хватает».

С впрысковыми двигателями сложнее. У них бензина на стенках во впускном коллекторе нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Таким образом «запаса» на будущий утренний запуск не создается. И поэтому утром происходит следующее. Компьютер управления двигателем «видит», что вы запускаете двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и он тут же «понимает», что происходит «холодный запуск». Поэтому по его команде тут же все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Как говорят наши автомеханики, включается программа «холодного пуска». Эта программа может быть (на старых машинах) реализована автономно (тогда будет отдельный инжектор холодного пуска и еще один датчик температуры, называемый датчиком холодного пуска) или программно (в этом случае при запуске компьютер через рабочие инжекторы подает дополнительный объем бензина). Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. По той простой причине, что его давления в топливной рейке пока еще нет. И все из-за того, что весь бензин за ночь слился обратно в топливный бак. Это давление в топливной рейке уже через секунду топливный насос поднимет, но к тому времени программа холодного пуска может уже и окончится. Она ведь, чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится буквально чуть–чуть, лишь бы обогатить смесь для запуска. Таким образом получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Есть, конечно, экземпляры, у которых обратный клапан в топливном насосе в отличном состоянии и давление бензина в топливной рейке за ночь почти не падает. Но для наших «пожилых» машин это такая редкость. Большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя. А если аккумуляторная батарея слабая?

Исходя из вышесказанного, рекомендуется следующий порядок запуска двигателей с впрыском топлива. Особенно в утреннее, т.е. наиболее холодное время. Включается зажигание и только на пол секунды включается стартер. В принципе достаточно только «цокнуть» стартером. Дальше надо подождать секунды три, четыре. Дело в том, что каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд. И вся топливная система автомобиля при этом прокачивается. И если в этой системе нет давления, оно тут же появится. «Цокнув» стартером, вы заставите топливный насос включиться на несколько секунд и поднять давление в топливной рейке. Включив же стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Таким образом, запуская двигатель в два (или в три) приема, вы сэкономите и аккумуляторную батарею и свои нервы. И не надо будет «доставать» мастеров в автосервисе своими просьбами отремонтировать двигателю систему холодного запуска. Не нравится? Тогда покупайте или мощный аккумулятор или карбюраторную машину. Или дизельную. Те тоже заводятся лучше, чем впрысковые. Если исправные, конечно.

Про масло. В наших условиях, т.е. в центральной России холода бывают по полгода. Оптимальное масло в зимний период 0W20 или 5W30 - эти масла имеют самую большую температуру до отказа, когда масло теряет свои свойства, это примерно от -30 до +40

Двигаться начинайте медленно, без высоких оборотов и скоростей, пока мотор не достигнет рабочей температуры (90-100 градусов). Высокие обороты на холодную помогут маслу выйти наружу через прокладки двигателя, не надо ему в этом помогать Амортизационные стойки также не любят сильных морозов - не надо сразу же ездить по колдобинам - можете пробить патрон стойки, а это повлечёт замену амортизатора, времена, когда в амортах меняли гидравлическую жидкость, заправляя стойки "из ведра" прошли... Этот вариант приемлем лишь как крайняя мера, чтоб поездить, пока не будет куплена новая стойка, которые к слову сказать нормальные автовладельцы меняют всегда в паре, так что потеряв один аморт допустим сзади, поменять придёться оба, зачем так делается объяснять излишне, преимущества замены стоек парой очевидны, как и недостатки замены лишь одной из 2-х.

Ну вот вроде основное всё рассказал. Зима - тяжёлое для наших машинок время, не добавляйте себе хлопот, вовремя обслуживайте их и готовьте к зиме, и всё тогда будет хорошо и при +30 и при минус

Дима!!! Расскажи лучше как день прошел, че делал видел хочешь...а то в ночь стока букаф

Что ты сегодня какая вредная? На тебя так весна действует штоле?

Так и скажи, мол не осилила стока букв, лучше про письки что напиши

У меня ПМС я пиздец какая злая, потому что квартира готова, а жить в ней низзя...так как кухни нету

Так виной всему ПМС или квартира? И почему я попался под горячую руку? Я то в чём виновен?

Расслабься, всё будет хорошо

Мастеру своего дела огромный почет и уважение от меня лично. Не часто найдешь человека соображающего в технике и готового поделится ее секретами. Очень познавательная статья. Надеюсь Вас посетит муза и свет увидит продолжение статьи ...? )))

daemoonlight
Спасибо Я все поняла, учту. А то я в холод явно мучаю машинку. И езжу всегда не разогрев машину, оборты ей даю, а зря.
Еще мне сказали, что средний аккумулятор живет 4 года. Так ли это? Мой как раз прожил четыре и после Новогодних праздников, когда машинка не ездила, он не завел машину. Потом еще раз такая же фигня, решили поменять, чтобы не мучиться.

Пожалуйста Лишь бы на пользу.

QUOTE

Еще мне сказали, что средний аккумулятор живет 4 года. Так ли это?

Да, это так. Минимум 3, максимум 5. После этого срока плотность электролита уже катастрофически низка и машина хоть и будет заводиться, но однажды может не завестись.

По поводу холодного двигателя. Современные моторы с современным же маслом позволяют начать движение сразу после запуска двигателя, но сугубо моё мнение, которое нерушимо уже много лет - масло должно приобрести рабочие характеристики перед началом движения, оно должно разогреться, стать необходимой вязкости, а это возможно лишь при 3-5 минутном прогреве зимой, тогда и мотор будет работать без нагрузки и езда доставит удовольствие.

welius
Спасибо! Приятно видеть в своей берлоге нового человека. Муза меня посещает периодически, так что продолжение темы непременно будет))))
p.s. Извиняюсь, раньше не видел коммента - пропустил мимо глаз...